تاريخ البوريتو وكيفية صنع ماشاكا بوروس الكلاسيكي ، سونورا

لطالما شارك البوريتو – سواء كان حبة فاصوليا بسيطة أو جبنًا أو وحشًا على غرار المهمة – في ألعاب الهاتف عبر الحدود ، وكانت الرسالة تسير جنبًا إلى جنب ، وتدافع ، وتعزز ، وتضبط تلقائيًا ، وتدافع مرة أخرى ، وترسل مرة أخرى في النموذج من طعام لذيذ قابل للنقل.

هناك أسطورة أن بورو عمرها آلاف السنين وكان الطعام المفضل لسكان ميزوأمريين. يدعي آخر أنه ولد في Ciudad Juárez ، وكان أول من صنعه بائع تشيهواهوا المتنقل. ويصر آخرون على أنه ولد في الصحراء الشاسعة والجبال الوعرة في سونورا. بعض الأساطير أسهل في التبديد من غيرها ، ولكن مهما كانت قصة الأصل الحقيقية ، تظل الحقيقة أن البوريتو أصبح جزءًا أساسيًا من تراث الطهي لدينا.

يتطلب البوريتو تورتيلا طحين

قصة الأصل القديم هي الأكثر احتمالًا. استخدم سكان أمريكا الوسطى تورتيلا الذرة ، والتي لا تتمتع بالمرونة أو القوة المطلوبة لصنع البوريتو. بدون شك ، كان الطعام مغطى بعجين الذرة ورقاق الذرة في أمريكا الوسطى قبل الغزو ، لكن تسمية هذه البوريتو أمر مبالغ فيه.

تورتيلا الدقيق ليس اختراعًا سونوريًا أو مكسيكيًا ، ولكن له جذوره في المطبخ العربي ، والذي كان له تأثير قوي على فن الطهي الإسباني ، خاصة خلال فترة الفتح الأمريكي ، بسبب الاحتلال المغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية لعدة قرون. سافر هذا التأثير المستعربي – الإسبانية العربية – مع المبشرين الذين قدموا مفهوم خبز القمح اللين إلى منطقة سونوران في خمسينيات القرن السادس عشر.

يعود الفضل إلى المبشر اليسوعي ، الأب أوزيبيو كينو ، في نشر تبني الزراعة الأوروبية في جميع أنحاء منطقة صحراء سونوران ، من ثمانينيات القرن السادس عشر حتى وفاته في عام 1711. وقد تم إدخال القمح والأشجار وأشجار الفاكهة والماشية والماعز مع انتشر نظام المهمة في جميع أنحاء المنطقة ، من San Xavier del Bac بالقرب من العصر الحديث فينيكس إلى Tmacacori جنوب توكسون.

كانت فصول الشتاء القاحلة المعتدلة في سونوران مناسبة بشكل خاص للقمح ، مع موسم نمو ممتد يستمر حتى عندما يكون الجو باردًا جدًا بالنسبة للذرة. أصبح هذا المحصول الجديد من الحبوب الأساسية في نظام Sonoran الغذائي وساعد في نشر التورتيلا القائمة على الدقيق.

لم تكن الإرساليات اليسوعية مراكز زراعية فحسب ، بل كانت أيضًا مراكز أرشيفية. في أرشيف Tumacacori ، لوحظ في إدخال من 2 يناير 1760 ، أن “صانع التورتيلا والطباخ ماريا غوادالوبي ماتت في غيفافي ، تاركة وراءها زوجها ماركوس ، الذي كان أيضًا طاهياً للبعثة”. إن ملاحظة وفاة صانع التورتيلا المتواضع في سجلات البعثة يوضح أهمية هذا الخبز اليومي في حياة البعثة.